Rothenburg ob der Tauber

Il 31 marzo 1945, sedici aerei alleati bombardarono Rothenburg ob der Tauber. Quasi il 40% delle case, nove torri della cinta muraria e oltre 600 metri delle mura storiche furono distrutti in un solo giorno. Il resto della città era destinato a sparire pochi giorni dopo, sotto un attacco d’artiglieria già pianificato per l’ultima fase della guerra.

Non andò così, e la ragione ha due nomi precisi.

Il primo è John McCloy, all’epoca vice segretario di guerra degli Stati Uniti. Da bambino aveva ascoltato per anni la madre raccontargli di questa città, vista durante un suo viaggio in Europa, e ne era rimasto così affascinato da tenere in casa un dipinto che la raffigurava. Quando si trovò davanti ai piani per l’attacco finale, chiese al generale al comando se fosse davvero necessario bombardare Rothenburg. Anni dopo raccontò di aver detto: “consapevole della bellezza e dell’importanza storica di questa città, ho chiesto al generale comandante se non fosse possibile evitare il bombardamento”. Fu possibile.

Ma la richiesta di McCloy da sola non bastava: serviva anche chi, dall’altra parte delle mura, fosse disposto a disobbedire. È qui che entra in scena il secondo nome che Rothenburg non ha mai dimenticato: il comandante tedesco Thömmes, che ignorò l’ordine diretto di Hitler di difendere ogni città fino all’ultimo uomo e scelse invece di arrendersi.

Due decisioni, prese da due lati opposti della guerra, che insieme hanno salvato tutto quello che puoi ancora vedere oggi passeggiando tra le sue mura. Rothenburg non dimenticò: nel 1948 nominò McCloy suo cittadino onorario, un riconoscimento che porta ancora oggi.

Rothenburg ob der Tauber si trova in Baviera, poco più di un’ora d’auto da Norimberga, lungo la Romantische Straße — la Strada Romantica: 460 chilometri che attraversano 29 tra le città e i borghi più belli del sud della Germania, da Würzburg fino ai castelli delle Alpi bavaresi. Rothenburg è una delle tappe più amate di tutto il percorso, e non a caso: è una delle città medievali meglio conservate di tutta la Germania.

Il centro storico è interamente pedonale. Prima regola non scritta di ogni visita: si lascia l’auto nei parcheggi appena fuori dalle mura e ci si muove a piedi, come si faceva otto secoli fa.

Quasi 3,5 chilometri di mura circondano ancora oggi l’intera città vecchia, quasi del tutto intatte. Non sono una ricostruzione turistica: sono le stesse pietre che per secoli hanno deciso chi poteva entrare e chi no.

Un buon punto di ingresso è lo Spitaltor, costruito nel Cinquecento e la porta più imponente di tutta la cinta muraria. Sull’arco d’ingresso, in latino, si legge ancora “Pax intrantibus, salus exeuntibus” — pace a chi entra, salute a chi esce: un benvenuto scritto quasi cinquecento anni fa.

Appena dentro le mura si nota subito il fossato, ancora largo come allora, e poco distante la Spitalbastei: un piccolo baluardo difensivo a forma di otto, con sette porte, un ponte levatoio e una saracinesca. È considerata l’ultimo e il più imponente sistema difensivo mai costruito a Rothenburg.

Da qui si può camminare sopra le mura, dentro il cammino di ronda coperto, con le feritoie che si aprono sulla campagna fuori e sui cortili nascosti della città dentro: un punto di vista che nessuna foto da terra può restituire.

Il cuore della città è la Marktplatz, la piazza del mercato, dove converge ancora oggi tutta la vita di Rothenburg. Ad affacciarsi sulla piazza è il Rathaus, il municipio, in realtà due edifici in uno: la parte gotica, che risale al Duecento, e la facciata rinascimentale aggiunta nel Cinquecento. La sua torre è alta 60 metri — 220 gradini fino in cima — e regala una vista che arriva fino alla valle del Tauber.

Proprio sulla piazza si trova la Ratstrinkstube, la storica taverna del consiglio, dove un orologio del 1683 nasconde la leggenda più raccontata di Rothenburg: la Meistertrunk. Nel 1631, durante la Guerra dei Trent’anni, le truppe del generale Tilly erano pronte a distruggere la città. Il borgomastro Nusch propose una scommessa impossibile: bere in un solo sorso un boccale da tre litri e un quarto di vino. Se ci fosse riuscito, la città sarebbe stata risparmiata. Ci riuscì. Ogni ora, dalle 10 alle 22, le finestre ai lati dell’orologio si aprono e le due figure rivivono ancora quella scena.

Il vero tesoro nascosto di Rothenburg è la St.-Jakobs-Kirche, costruita tra il 1311 e il 1485. Sull’altare della navata occidentale si trova un capolavoro assoluto: l’Altare del Sacro Sangue, scolpito nel legno di tiglio da Tilman Riemenschneider tra il 1499 e il 1505. Quasi dieci metri d’altezza, nessun colore, solo legno intagliato con una precisione straordinaria. Non è un caso che questa chiesa si trovi proprio sul Cammino di Santiago: ogni anno oltre mille pellegrini passano ancora da qui.

La Siebersturm è uno dei simboli più fotografati di tutta la Baviera, e da qui parte anche uno degli accessi più facili al cammino di ronda sulle mura. Poco distante, dal punto panoramico Aussichtspunkt an der Eich, Rothenburg si mostra tutta insieme: tetti rossi, torri e la valle del fiume Tauber che le dà il nome.

Proseguendo verso est si incontra la Marksturm, una delle torri più antiche della città (circa l’anno 1200), usata per secoli come torre-prigione fino a metà Ottocento. E poi il Röderturm, l’unica torre della cinta muraria che oggi si può ancora scalare: 103 gradini fino in cima. Nel 1945 fu quasi completamente distrutta dai bombardamenti e ricostruita nel dopoguerra, pietra su pietra, grazie anche al lavoro volontario degli stessi abitanti. Oggi, da lassù, il panorama racconta anche questo: una città che ha scelto di rinascere. Il giro si chiude alla Röderbastei, l’ultimo grande baluardo difensivo della città, con i suoi passaggi coperti e le antiche casette di dogana ancora al loro posto.

Per chi vuole cambiare completamente atmosfera, il Mittelalterliches Kriminalmuseum (Museo Criminale Medievale) occupa un edificio del Trecento, un tempo sede di un ordine cavalleresco. Al suo interno, oltre 50.000 oggetti raccontano mille anni di storia della giustizia europea. Un dettaglio che sorprende sempre: la celebre “vergine di ferro” esposta qui non veniva usata per torturare, ma come strumento di umiliazione pubblica — i chiodi furono aggiunti solo in seguito, per alimentare la leggenda.

A Rothenburg il Natale, in un certo senso, non finisce mai: nei negozi di souvenir si trovano decorazioni in legno intagliato tutto l’anno. Da provare almeno una volta gli Schneeball, le tipiche palle di neve dolci fritte, uno dei dolci simbolo della città.

Rothenburg ob der Tauber si presta benissimo a una visita di un giorno, magari inserita in un itinerario più ampio lungo la Strada Romantica. Ma se hai la possibilità di fermarti per un weekend, ti consiglio di farlo: la città cambia atmosfera con la luce del tramonto e dell’alba, quando i pullman dei tour giornalieri se ne sono già andati e le stradine tornano silenziose.

Rothenburg ob der Tauber è un concentrato di storia, fascino e tradizione: mura che resistono da secoli, una piazza che custodisce leggende, una torre rinata dalle sue stesse macerie. Se stai pianificando un viaggio in Baviera e vuoi scoprire cosa vedere lungo la Strada Romantica, questa cittadina medievale merita un posto fisso nel tuo itinerario di viaggio in Germania.

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